先講結論，因為這是門市每個禮拜都會被問到的問題：可以，而且很多人拍了好幾年人像照，從來沒按過那個編輯鈕。
我們門市常看到的情況是這樣。客人拿著手機走進來，說「我這張人像照背景糊得太誇張，朋友說像貼上去的」，或者「我明明想拍後面的人，結果對焦在前面那個路人」。我們把手機接過來，點開照片、按編輯，客人眼睛就亮了：原來下面有一條滑桿，原來點一下畫面就能換對焦。這個功能從 iPhone 的人像模式一路發展下來，本質上是這樣：你拍照時，手機不只記錄一張畫面，還同時記錄一份「前後距離」的深度資訊。拍完之後，系統就是拿這份資訊去決定哪裡清楚、哪裡模糊。既然深度資訊還在，你就能事後重新決定。
這篇文章我用門市實際教客人的順序來寫，先講前提，也就是你的照片到底有沒有那份深度資料；再講怎麼調散景強度、怎麼改對焦點；然後講大家最想問的，一般照片能不能事後變人像；最後講幾個我們看過的翻車情境與拍攝習慣。要先宣告，哪些機型支援、哪些 iOS 版本有哪些選項，Apple 每年都會調整，文中涉及的支援範圍，請一律以 Apple 官方資訊為準，我只寫門市實測到的操作邏輯。
不要一上來就猛按編輯，先確認這張照片有沒有深度資料，省得白忙。
最簡單的做法是開啟照片 App，點進那張照片。如果是用人像模式拍的，左上角通常會看到「人像」的標示，有些版本還會顯示拍攝時用的燈光效果名稱。接著點右上角的「編輯」，下方工具列如果出現「人像」標籤，並且畫面底部有一條 f 值滑桿，那就代表深度資料是完整的，可以放心往下調。
第二種判斷法是看照片資訊。往上滑照片，或點下方的資訊鈕，如果顯示的是人像相關的資訊，同樣代表有深度資料。但門市實務上，我們還是比較推薦直接進編輯模式看，因為最準也最快。
那沒有的情況是什麼？大概有四類。第一，從 LINE、Messenger 或社群網站存下來的照片，這些服務為了省流量，傳送時往往會壓縮、重新編碼，深度資料就跟著不見了。第二，螢幕截圖，截圖本來就沒有鏡頭資訊。第三，很舊的手機拍的一般照片，那時候根本沒記錄深度。第四，用相機拍到的照片，再用電腦修圖軟體處理過後匯回手機，也可能遺失資料。
遇到這幾類，請不要在編輯裡找半天，那個滑桿不會出現。我們門市每週大概都會碰到一兩位客人把朋友傳來的照片拿來問，這時候只能誠實告訴他：這張照片沒有景深資訊，無法在原生照片 App 裡調整。
順帶一提，如果你是從舊手機換到新手機，並且用 iCloud 照片或正式的搬移方式把照片帶過來，原本有景深資料的人像照片通常會連同資料一起保留，不需要擔心。但如果是用隨身碟、通訊軟體轉來轉去，那就很難說了。
先把操作講清楚，再講我的觀點。
步驟很簡單。開啟照片 App，點進一張人像照片，右上角點「編輯」。確認下方選在人像模式，畫面底部會出現一條帶著 f 值數字的滑桿，左右拖動就會即時看到背景模糊程度變化。調到滿意之後，點右下角「完成」就會儲存。想要回到原樣，再進編輯畫面點「還原」即可，因為編輯是非破壞性的，原始資料都還在。
f 值的邏輯跟相機光圈一樣，但很多人會搞反。數字越小，代表光圈越大，背景越模糊，散景越明顯；數字越大，代表光圈越小，背景越清楚。所以你想要那種夢幻的、背景完全化開的感覺，就往小數字拉；想要保留一點環境資訊，例如在台北街頭拍的時候想讓後面的招牌還能辨識，就往大數字拉。
這裡我想講的是我自己的第一手觀點：大多數人調景深都調過頭了。
剛學會這個功能的人，一定會把滑桿拉到最小，因為看起來最有「相機感」。但實際效果是背景糊成一片，邊緣處理一旦有瑕疵，例如頭髮絲、衣領、肩膀的轉折處，就會被放大檢視。我們門市給客人的建議是，先拉到最小看看極限在哪，再往回撥一點點，通常停在中間偏小的位置，人物跟背景會比較自然地分開，又不會一眼被看出是演演算法處理的。
舉個台灣在地的例子。你在九份老街拍朋友，後面是一整排紅燈籠跟人群。如果背景糊到完全看不出是燈籠，那張照片就失去了地點的故事；調到中間值，燈籠變成漂亮的紅色光斑，但還認得出來，這才是旅遊人像最討喜的味道。再例如在大安森林公園拍小孩，後面的樹木跟遊戲場，背景太清楚會雜亂，適度模糊會讓小孩更突出。
還有一個小技巧：調完之後用兩指放大到頭髮跟手指邊緣，確認有沒有明顯的暈開或硬邊。如果有，就把 f 值調大一點，模糊的程度降低，破綻也會跟著變小。
有些機型和系統版本在人像模式下，也能在拍照的當下就調 f 值，介面上會出現一個小小的 f 字圖示。這個設計跟事後調整是同一套邏輯，不過我建議兩邊都不要太執著，拍的時候先抓構圖，回家再慢慢調比較不會錯過畫面。
這是我覺得最救命的功能。
想像一個畫面：你在迪化街年貨大街，拍朋友站在雜貨攤前微笑，結果手機自動對焦對到後面的老闆，朋友整個糊掉。以前這張就是報廢，現在只要進編輯、點一下朋友的臉，對焦點就會移過去，模糊範圍重新計算。
具體操作是，開啟照片的編輯畫面，在人像模式下，直接點畫面中你想要清楚的位置。畫面會出現一個對焦框，景深效果會即時更新。多人合照的時候特別好用，例如全家福裡，原本對焦在阿嬤，但你想要主角是剛滿月的寶寶，就點寶寶；反過來也是同樣做法。
不過這個功能有幾個限制要老實講。第一，它只能在深度資訊涵蓋的範圍內改，如果你點的位置跟深度資料對不起來，例如跟主體幾乎同一個距離的另一個人，效果有時會不夠明顯，兩個人會一起變清楚。第二，對焦點移到離原主體很遠的地方，邊緣可能會出現不自然的過渡，要多放大檢查。第三，並非每一種舊的人像照片都有完整支援改對焦，這取決於機型與系統版本，請以 Apple 官方資訊為準。
另外我要提醒，改對焦點跟調 f 值是兩件事，但可以搭配使用。我們門市的習慣順序是：先改對焦點，因為這會決定整張照片的主角；再調 f 值，決定背景糊到什麼程度；最後再看要不要換燈光效果，如果有的話。順序顛倒也行，但先決定主角比較不會來回重做。
還有一個很實用的狀況：寵物。很多客人拍家裡的貓狗，貓咪動得很快，常常對焦到後面的沙發。事後點貓咪的臉就能救回來，這是我們門市最常示範給養貓客人看的功能之一。只要貓狗在畫面中輪廓夠清楚，通常效果不錯。但毛髮蓬鬆、尤其是長毛貓的邊緣，要特別放大檢查。
這是被問最多、也最容易被誤會的題目，我必須講得精確。
很多客人的想像是：「我用一般照片模式拍的，是不是也能事後變成人像？」答案是，有條件可以，沒條件不行。關鍵還是那份深度資料。
近幾年的 iPhone，在你用一般的照片模式拍攝時，如果畫面裡有人、貓或狗，系統有可能會在背景自動記錄深度資訊。這種照片拍完以後，你點進編輯，會發現上方或下方出現人像的選項，點一下就可以把它轉成人像照片，然後再調 f 值、改對焦點。這個功能很貼心，因為很多珍貴的瞬間，你根本來不及切到人像模式，孩子一轉頭就過去了。
但這個功能有幾個重點要知道。第一，它依賴機型。不是每一台 iPhone 都有這個自動記錄深度的能力，哪些機型有，要看 Apple 官方規格與說明。第二，它依賴 iOS 版本。同一台手機，系統沒更新到支援的版本，可能就沒有這個選項。第三，它依賴拍攝內容。畫面裡沒有人也沒有寵物，系統通常不會記錄深度，自然就沒有轉換的選項。第四，只有拍攝當下有存到資料的才行，事後無法補存。
所以回到客人的問題：你的舊照片、朋友傳來的照片、截圖，沒辦法事後套人像。我們看過客人拿十年前的舊手機照片來問，這真的做不到。若要硬做，只能用第三方 App 或電腦修圖軟體，靠 AI 分割主體再模糊背景，效果取決於工具與你的修圖功力，跟原生人像的深度計算是兩回事，也不一定自然。
怎麼判斷自己的手機有沒有這個能力？門市有個土辦法：拿手機隨便拍幾張家人或寵物的一般照片，回到照片 App 點進去，看左上角是否有人像相關標示，再點編輯看有沒有人像選項。如果拍了好幾張都沒有，要嘛是機型不支援，要嘛是設定沒開，這時候請帶來門市，我們幫你查型號與系統版本。
我自己的建議是，如果你很在意人像品質，還是養成一個習慣，重要場合直接切到人像模式拍。事後轉換是保險，不是主要路線，因為人像模式下系統會針對距離與構圖給出提示，例如太近或太遠、光線不足，這些提示能幫你拍出更好的深度資料。
門市最常聽到的抱怨，其實不是不會調，而是調完很怪。我把我們看過的情況整理出來，你可以對照。
第一種，頭髮絲被吃掉或糊掉。這常見於逆光，或背景跟頭髮顏色接近的時候，深度計算很難分清哪些是髮絲、哪些是背景。解法是把 f 值調大一點，降低背景模糊程度，破綻就不那麼明顯。如果拍攝階段就能選，找一個背景比較單純、跟頭髮顏色有差異的位置。
第二種，眼鏡、玻璃杯、透明雨傘。透明物品會讓深度判斷失準，鏡框內可能會出現區域性模糊，或者玻璃杯後面的東西被誤判。這是目前這類技術共同的難題，很難靠編輯完全解決，建議拍攝時避開，或者降低模糊程度。
第三種，手指、欄杆、網狀物。小孩的手指張開、前景有鐵欄杆的時候，縫隙裡的背景有時會被當成主體的一部分而保持清楚。解法是放大檢查，如果太明顯，回到原始照片，或者改換構圖重拍。
第四種，光線太暗。夜市、室內餐廳、演唱會，光線不足時，深度資訊本身就不夠準，編輯起來更容易有雜訊與邊緣問題。我們門市的建議是，暗處盡量補光，或者靠近光源，再拍人像。夜景拍人像，主體請站在有光的位置，例如西門町的霓虹燈前，比躲在暗巷子裡好很多。
第五種，主體與背景距離太近。人像模式的原理是利用距離差別，如果你的朋友緊貼著牆壁，前後幾乎沒有距離，那模糊效果很難做得漂亮。拍的時候請讓人物離背景遠一點，兩三步就有明顯差別。
第六種，距離太近或太遠。人像模式有適合的拍攝距離範圍，手機通常會在畫面上提示「移遠一點」或「靠近一點」。照著提示做，深度資料會比較完整。
最後我想提醒，編輯不是萬能的。與其拍壞了靠後製救，不如拍的時候多花五秒鐘：看提示、等對焦框變黃、確認主角清楚再按快門。事後編輯是錦上添花，不是起死回生。
調景深只是人像照的一環，搭配幾個設定，成品會好很多。
第一，燈光效果。人像模式下，系統提供多種燈光選項，例如自然光、攝影棚光等，不同機型與系統版本提供的選項會不同，詳細請以 Apple 官方資訊為準。編輯畫面中同樣能切換，並且常常有強度滑桿。我自己的習慣是，多數情況用自然光就夠了，攝影棚光讓臉部比較亮，但背景會變暗，適合在雜亂背景下使用。
第二，鏡頭選擇。人像模式往往可以切換不同焦段，例如標準鏡頭與望遠鏡頭，實際可選的取決於機型。一般來說，焦段稍長一點，人臉比例會比較自然、不容易變形，所以拍單人特寫，我們會建議客人選稍長的焦段。
第三，照片格式與儲存。景深資料會跟照片一起存放，只要照片還在原本的相簿裡，通常就能繼續編輯。如果你要分享給別人，建議使用隔空投送或 iCloud 連結傳原檔，對方才能看到完整畫質，部分通訊軟體傳送會壓縮並丟失資料，對方收到的就是一般照片，沒辦法再調景深。
第四，備份。這點很多人忽略。如果你有開啟 iCloud 照片，景深資料會一起同步到其他蘋果裝置，例如 iPad 或 Mac 的照片 App，也一樣能在那邊編輯。大螢幕調景深，邊緣檢查更仔細，我有些客人會專門在 iPad 上做最後微調。但是否能在其他裝置編輯，仍受該裝置系統版本影響，請以 Apple 官方資訊為準。
第五，非破壞性。每次編輯都可以還原，所以放心實驗。我們門市教學的時候，會要求客人至少把滑桿從最小拉到最大一次，看看背景變化，再決定自己喜歡的位置。實驗過才會有自己的審美標準，而不是被預設值牽著走。
最後用三個我們實際教過的情境，把前面的概念串起來。
情境一，家庭聚餐。在餐廳圓桌拍全家福，對焦點抓到服務生。進入編輯，點一下坐在中間的壽星阿嬤，對焦立刻切換；再把 f 值從最小往回拉一些，讓兩旁家人不要糊成一團。餐廳光線偏暗，所以我們不建議背景模糊太重，免得噪點被放大。
情境二，旅遊人像。在淡水老街或台南國華街，朋友站在招牌前。我們會保留背景的辨識度，f 值取中間值，讓招牌的字還能看見，但不會跟人物搶焦點。如果是黃昏逆光，記得放大檢查髮絲邊緣，必要時把模糊再減一點。
情境三，寵物與小孩。孩子跑跳，來不及切人像，用一般照片模式連拍。回家後挑最清楚的一張，進編輯看有沒有人像選項，有的話轉成人像，再點寶貝的臉設定對焦，f 值調到適中。這樣就能保住那個轉瞬即逝的表情，也不用擔心手忙腳亂切模式。
這三個情境的共通原則是：先確認有景深資料，再決定主角，再調模糊程度，最後放大檢查邊緣。四個動作做完，通常就是一張自然好看的照片。
如果你照著文章試了，卻發現編輯畫面裡找不到人像標籤，或者不確定自己的 iPhone 支不支援事後轉人像，歡迎直接帶手機來 iLab 門市。我們可以當場幫你看機型與系統版本、示範實際操作，也能幫你檢查相簿設定，讓之後拍的照片都能保留景深資料。這種功能用一次就懂，比看十篇文章還快，來店裡摸一次，你會發現原來手機裡早就藏著這麼好用的工具。