iPhone 拍照變專業：構圖、人像、夜拍與 RAW 實戰

門市最常被問的一句話是：「我這台明明很新，為什麼拍出來還是不好看？」攤開相簿看，照片其實不糊也不暗，就是少了點什麼。多半不是機器的問題，是拍的時候少做了一兩個動作。iPhone 的相機這幾年已經很強，真正拉開差距的是構圖、光線，還有你知不知道哪些功能該開、哪些不必碰。

開格線、用三分法，最快改善構圖

先講最便宜、效果最立竿見影的一招：把格線打開。設定 → 相機 → 開啟「格線」，畫面就會出現九宮格。接著做兩件事就好——地平線對齊其中一條橫線，主體放在線條的交叉點上。這就是三分法。

聽起來很基本，但實際用下來，光是不把人臉擺在正中間、不讓地平線歪掉，照片的「穩」就出來一大半。我們在門市帶長輩學拍照，常常只教這一步，他們回去拍的東西就明顯不一樣了。

三分法之外還有幾個構圖習慣值得養：

留白往往比塞滿更耐看。 很多人拍人物會想把全身都納進來，結果頭頂、腳底都快貼邊了，反而逼迫。試試只拍半身或四分之三身，上面留一些空氣，視覺呼吸感完全不同。

找前景。 拍風景或店面時，前方有個東西——路燈、花枝、桌角——把它帶進畫面，層次立刻多一層。台北的傳統市場、永康街的招牌巷弄，都很容易找到這種前景素材。

直拍橫拍要選對場景。 發 Instagram 或拍人物，直幅比較自然；拍風景、拍建築、拍一桌菜，橫幅才容納得下。很多人習慣直拍拍到底，結果橫向資訊全部截掉，是可惜的。

焦點鎖定和曝光鎖定，兩個動作拍人最好用

一個很多人沒發現的功能：長按主體讓 AE/AF 鎖定（畫面上會出現「AE/AF 鎖定」黃字）。鎖定之後，你移動構圖、換角度，相機不會重新去對焦或重算曝光，省去「拍一張、跑焦一張」的麻煩。

更進一步的用法是手動拆開「焦點」和「亮度」。對準人臉點一下，黃色框出現，旁邊有個小太陽圖示，往上滑是調亮、往下滑是調暗。你可以用這個方式在很短的時間內試出一個最好看的亮度，不用靠後製補救。

逆光拍人是台灣最常遇到的情境——背後是窗、是招牌、是夕陽，相機一測光就把人臉拍成剪影。這時候就點臉部位置，往上滑補亮，或者切到人像模式讓相機自動優先測臉部光線，效果通常好很多。

人像模式拍完還能改，不用現場糾結

人像模式大家都會切，但很多人不知道它最好用的地方在後面：拍完還能改。你切到人像模式對著主體拍，背景會虛化；重點是拍完進編輯，可以調光圈（f 值），f 值越小背景越虛、越大越清楚。所以現場不必糾結虛化夠不夠，先拍下來，回家再慢慢調。

另外人像模式不是只能拍人，對著寵物、桌上的東西、一盆花也照樣做得出景深。支援機型（iPhone 12 以後的 Pro 系列、iPhone 15 以後全系列）還能事後微調虛化強度，以及切換不同的「光線效果」。

人像模式的光線效果裡，舞台光和舞台光單色是很少人去探索的兩個選項——它直接把背景切成純黑，只留主體，適合拍想要乾淨黑底的產品或人物。這個在攝影棚裡要打燈才辦得到的效果，在路邊就能拍出來。

拍完怎麼知道人像模式還可以繼續改？ 進相簿開啟照片，如果右上角有「人像」的黃色標籤，點一下可以開關效果；進「編輯」後，左上方會看到光圈調節。這個流程很多人以為關掉人像效果就不能復原，其實是非破壞性的，原始照片都還在。

光線才是主角，找光比找角度重要

構圖講完，說說光。門市很多人來問「為什麼我拍的食物就是沒別人的好看」，八成是因為直接開閃燈，或者站在頭頂燈正下方拍。這兩種光都是死光——沒有層次、陰影奇怪、顏色失真。

最好用的光線永遠是「窗邊的自然光」。咖啡廳、餐廳找靠窗的位置坐，把食物擺在窗光照到的地方，手機不用任何設定，拍出來就好看很多。這是因為窗光是漫射光，有柔和的方向感，不刺眼也不平板。

戶外拍人的黃金時段，台灣常說「黃金小時」（golden hour），就是日出後一小時和日落前一小時。這段時間太陽角度低，光線偏暖橘、有斜角，皮膚質感最好看。台北可以去大稻埕碼頭、象山看夕陽那段路，或者任何有西向空間的開放區域，光的感覺就是不一樣。

正午的大太陽是最難處理的光，如果必須在這個時間拍，找陰影處（建築旁邊、樹蔭下），讓主體進到陰影，背景可以留有陽光，這樣主體光線均勻，背景反而有亮暗對比。

暗處怎麼拍才不雜訊？

到了暗的地方，很多人的直覺是把畫面調亮硬拍，結果一片雜訊。其實 iPhone 在暗處會自動跳出夜間模式，快門鈕旁邊會顯示曝光秒數，比如 3 秒。這幾秒裡它在慢慢吸光，你要做的就是別動——手穩住，被拍的東西也別動，能靠著桌子、牆面或欄杆更好。

台北那種夜裡逛河濱、拍店面招牌的場景特別吃這套，站穩等它跑完，暗部細節會回來很多，遠比硬調亮乾淨。

夜間模式的秒數可以手動調。 點一下快門旁的月亮圖示，會出現一個拉桿，可以從「自動」拉到最長（依機型不同，iPhone 14 Pro 最長可到 30 秒）。秒數拉長，暗處細節更多，但前提是你的手要非常穩——這時候放在桌上或接一個小腳架效果會很好。

拍夜景有一個很常踩的雷：有移動物體就不要拉長快門。路上有車流、有行人，長快門會把它們拍成光軌或殘影，有時候是特效，但大部分時候不是你想要的。想拍乾淨的夜景，就找靜態場景，或者秒數維持在自動。

iPhone 13 以後，夜間模式在超廣角鏡也可以用了，之前只有主鏡頭支援。如果你常拍建築外觀、街道全景，這個更新讓暗處廣角照的品質提升很多。

鏡頭選對，廣角超廣角焦段怎麼挑

iPhone 通常有三個焦段：超廣角（0.5x）、主鏡頭（1x）、望遠（2x、3x 或 5x，依機型）。很多人就用預設的 1x 拍到底，其實每個焦段有它最適合的場景。

0.5x 超廣角：拍空間感——室內、建築外觀、大片天空、山稜線。缺點是邊緣容易有桶狀畸變（直線看起來微微彎曲），不適合正面拍人臉（臉會變形），也不適合拍近物。

1x 主鏡頭：萬用。日常記錄、食物、人物、街拍，大部分時候就用這個。畫素和感光元件也最大，所以同樣環境下畫質最穩。

2x～5x 望遠：壓縮空間、拍遠物、拍人像背景更漂亮（望遠焦段的背景虛化更自然，視角壓縮讓臉部比例也更好看）。在台灣很多廟宇、夜市攤位距離近、人多，用 2x 拍細節往往比走近拍效果好。

iPhone 15 Pro / 16 Pro 系列有 5x 的潛望式鏡頭，拍遠距的壓縮感很強烈，拿來拍山岳、城市夜景燈光，視覺上非常耐看。

ProRAW 誰需要開、誰不用管？

至於 ProRAW，老實說大部分人不需要每天開。它的好處是保留最多的亮部暗部資訊、未壓縮的細節，丟進 Lightroom 或內建編輯都能把死白的天空、死黑的陰影救回來，後製空間大很多。

代價也很實在：單張檔案可以到 25MB 以上，比一般 HEIC 大上好幾倍，相簿很快就爆。所以它是給「拍完一定會修圖」的人用的——你要拍一張認真經營的作品、之後會坐下來慢慢調，再開它。隨手記錄午餐、拍小孩、發限動，維持預設的 HEIC 就夠了。

ProRAW 目前支援 iPhone 12 Pro、12 Pro Max 之後的 Pro 系列，以及 iPhone 16 全系列（Apple 在 16 系列開始擴大支援範圍，請以官方說明為準）。

ProRAW 怎麼開、怎麼用？

設定 → 相機 → 格式 → 開啟 Apple ProRAW（限支援機型），之後拍照時畫面上會多一個 RAW 圖示，要用的時候點亮它就行，不用每張都開。

ProRAW 拍完後可以直接在 iPhone 內建的照片 app 裡調整，也可以用 Lightroom Mobile（免費帳號可用）做更細緻的處理。Lightroom 裡的「高光」「陰影」「白色」「黑色」這四個滑桿，搭配 ProRAW 能做到用 HEIC 辦不到的動態範圍補救：天空完全死白的逆光照，高光往左拉，細節就回來；陰影裡的主體往右拉，同樣能出細節。

修圖不要開調色 app，先把內建用熟

很多人一拍完就去找濾鏡 app，其實 iPhone 內建的「編輯」功能已經很強，幾個最常用的調整：

• 曝光：整體亮暗，最常用
• 高光：壓下過亮的天空、窗戶
• 陰影：拉亮暗部人臉
• 自然飽和度：讓顏色稍微鮮一點，但不誇張（比「飽和度」滑桿溫和很多）
• 銳利度：適度往右提，照片看起來更清晰；不要拉過頭，雜訊會跑出來

這五個調完，80% 的照片已經夠好了，不需要額外付費 app。

白平衡（內建的「色溫」滑桿）也很好用：在室內黃光燈下拍出來的照片色調太黃，往左拉讓它冷一點；戶外陰天拍出來太藍，往右拉一點點讓皮膚回暖。這個動作修圖新手最容易忽略，卻是讓照片「看起來乾淨」的關鍵。

動態範圍與 Smart HDR 要不要管

iPhone 預設開著 Smart HDR，在高對比場景（逆光、晴天室內外交界）自動合成多張曝光，讓亮部暗部都盡量保留。絕大多數情況下不需要去動它。

唯一一個要注意的場景：拍落日、拍光線本身。如果你想要純粹的天空漸層色，Smart HDR 有時候會讓天空和地面「均等曝光」，喪失了那種亮暗強烈對比的戲劇感。這時候可以暫時關掉 Smart HDR（設定 → 相機 → Smart HDR → 關閉），讓天空的顏色更濃烈，只是地面可能會暗一些——看你要哪種感覺。

連拍、動態照片、動態視頻怎麼選

拍快速移動的東西（小孩跑、寵物跳、體育賽事），長按快門就自動連拍，iPhone 會幫你選最清晰的一張，也可以自己從連拍組裡挑。這個反應不過來的時候很好用，不需要額外設定。

動態照片（Live Photo）是 iPhone 特有的格式，拍下去前後各 1.5 秒都有影片，長按照片可以看到那個瞬間的前後。發 LINE 給家人、做成 GIF，都有趣。儲存空間比一般照片多一點點，但不像 RAW 那麼誇張，日常開著沒問題。

動作模式（Action Mode，iPhone 14 以後）：拍走路中、騎腳踏車中的影片，開了之後防震非常強，但要注意它需要足夠的光線才效果好，昏暗室內建議關掉，不然畫質會變差。

常見問題

Q：同樣一台 iPhone，用相機 app 拍和用 Instagram 直接拍，有差嗎？

有差，而且差蠻多。Instagram 的內建鏡頭在 iPhone 裡走的是一個較低畫質的通道，理論上可以用 iPhone 原生相機拍完再上傳，品質會比直接在 ig 鏡頭拍好。如果 ig 頻道大小事都在 app 裡操作，起碼也用 app 設定裡「進階設定」→ 開「高品質媒體上傳」，讓上傳的壓縮不要太狠。

Q：照片拍完傳到電腦顏色差很多，尤其是 Mac 看起來偏飽和？

iPhone 拍的 HEIC 預設帶 Display P3 色域，比電腦螢幕的 sRGB 廣，你在 iPhone 上看起來是 P3 的鮮豔版，傳到不支援 P3 的顯示器或軟體就可能失真。Mac 螢幕本身支援 P3，所以在 Mac 上看照片通常沒問題；傳到 Windows 或上傳到部分平台，可能顏色偏差。如果需要跨平台交稿，可以設定 → 相機 → 格式 → 改「相容性最高」，改拍 JPEG（sRGB），後製空間小一點，但顏色最穩定。

Q：夜間模式拍完還是糊，要怎麼辦？

大部分是手沒穩住或被拍對象有移動。夜間模式用的是慢速快門，這段時間裡任何晃動都會造成模糊。三個解法：一、靠著固定物（牆、桌）穩住手機；二、買個小章魚腳架（台灣蝦皮幾百塊就有），掛在欄杆或桌腳；三、縮短曝光秒數——點月亮圖示往左拉，秒數短雖然亮度少一點，但動態模糊也少。真的都穩不住的話，iPhone 15 Pro 之後的版本還有「超快速快門」可以鎖定超短曝光時間，搭配光線充足的夜間環境，比慢速夜間模式還清楚。

Q：人像模式開了，但邊緣有一圈剪錯的感覺，頭髮被切掉？

這是因為人像模式的邊緣偵測在複雜背景（花叢裡、玻璃前）比較容易失誤。幾個緩解方式：讓主體和背景顏色對比更大（白上衣對深色背景）、拉開主體和背景的距離（讓主體更靠近你、背景更遠）、用 2x 焦段拍（背景本來就虛，不用靠軟體算那麼兇）。如果邊緣真的切得很難看，在編輯裡把光圈往右拉大（f 值變大），讓虛化減弱，邊緣問題就會不明顯。

Q：ProRAW 開了，但用 iPhone 內建相簿看起來和 HEIC 沒什麼差，為什麼？

因為 iPhone 相簿在顯示 ProRAW 時，預設會套上一個看起來和 HEIC 差不多的標準演算法，讓你「預覽」起來觀感相近。真正的差距要進「編輯」去拉高光和陰影時才體現——HEIC 拉到底就斷了，ProRAW 能救回來的範圍大很多。換句話說，ProRAW 的好處在後製，不在直出。

說到底，拍得好不靠最新最貴的機器，靠的是這幾個習慣：開格線、用三分法、暗處讓它慢慢吸光、會修圖才開 ProRAW。如果你還在猶豫手上這台適不適合、或是該不該換，可以用我們的 選機小幫手 比一比，也歡迎直接來 iLab 門市，把你想拍的東西拿出來，我們陪你現場試到滿意。

拍完想把這些畫面剪成短片？接著看 Mac 螢幕錄影與剪輯入門。